De la gare de Suidobashi à celle d’Asakusa, il faut compter 20 minutes, avec un changement à Asakusa-bashi. J’opte pour la ligne Asakusa, me réservant la ligne Ginza pour le retour. 300 yens pour un trajet qui paraît aussi court, cela peut en décourager certains, qui voudront sans doute tenter de sortir à Asakusa-bashi, évitant ainsi de payer un deuxième ticket. Petite erreur, que j’avais commise une dizaine d’années auparavant, en découvrant que même si les deux stations partageaient le mot « Asakusa », elle se trouvait à environ 45 minutes de marche l’une de l’autre…
La gare d’Asakusa, quant à elle, ne paie pas de mine à l’extérieur, cachant sa véritable taille en sous-terrain. Certes, on est loin des gares de la taille de Shinjuku, Tokyo ou Ikebukuro, mais tout de même… qui veut sortir du métro en face de la porte Kaminarimon n’est pas certain d’y parvenir du premier coup…
D’ailleurs, je n’y parviens pas… 😉
- Nakamise dori bien chargée…
Donc, après m’être égarée du côté de l’Edo dori (Voie Edo), je trouve mon chemin vers la Kaminarimon, ou porte du Tonnerre, emblématique du quartier. Difficile pourtant d’en faire une photo façon carte postale, car, outre la foule qui est massée devant, des travaux enlaidissent considérablement la vue. Je vais donc devoir me contenter de mes anciens clichés, qui sont nombreux (que ce soit ceux de ma petite virée nocturne en 2004, ou de cette magnifique visite organisée par l’AFJ en 2005).
La « porte du Tonnerre » s’ouvre sur la Nakamise dori, grande allée commerçante (totalement engorgée ce jour), bordée d’échoppes s’adressant essentiellement aux touristes : gâteaux traditionnels et Sembé, petites poupées japonaises, faux sabres, céramiques diverses, thé…. Il y a de quoi faire des heureux à petits prix ! La Nakamise mène en ligne droite jusqu’au temple Sensoji et à la porte Hozomon, dont la silhouette se découpe à travers les cerisiers.
- Grande affluence au Senso-ji
Avançant avec difficulté à cause de la densité de la foule, je finis par arriver au hōzōmon (宝蔵門, littéralement « Porte de la salle aux trésors »), à côté duquel se trouve la pagode à cinq étages. Des taiyaki et autres stands sont en place en vue de la “Fête des fleurs” (Hana Matsuri), le 8 avril (si j’en crois la large banderole qui orne le Hozomon).
Il faut donc progresser à petits pas au milieu des touristes de toute provenance et des Japonais, certain(e)s étant venus en kimono. Au loin, au-dessus des immeubles encadrant le site, se dresse la Tokyo Sky Tree, achevée en 2012, et qui est venu se rajouter à la liste des incontournables du paysage urbain Tokyoite. Du coup, lorsque les gens l’aperçoivent, juste après avoir franchi le hozomon, ils ralentissent voir s’arrêtent pour prendre une photo ou faire un selfie. Embouteillage garanti, qui ne s’améliore pas à l’approche du grand encensoir, à quelques mètres de là…
Ce n’est que lorsqu’on prend un peu de hauteur, en gravissant les marches du Senso-ji, que l’on peut prendre toute la mesure de la foule qui est venue se presser dans ce temple. Et dire que j’ai fui Tokyo Dome parce qu’il y avait trop de monde ! ^_^
Cela devient un peu plus calme lorsqu’on bat en retraite sur les « côtés » du Senso-ji, bien que les petits temples annexes aient également la cote auprès des visiteurs. Il faut dire que de splendides cerisiers permettent de composer des photos très « carte postale » avec la pagode ou le temple en toile de fond.
Derrière le Senso-ji, sur le parking bitumé où attendent quelques bus, c’est même franchement calme. Contraste étonnant avec la Nakamine dori, et la zone entre le Hozomon et le Sensoji.
Je renoue avec la foule aux abords du temple d’Asakusa, veillé par ses chiens en pierre, appelés komainu.
À côté du petit temple, des Mikoshi (châsse portable) sont en exposition, sans doute pour rappeler que la Sanja-matsuri se tiendra le troisième week-end de mai (comme chaque année), et qu’ils seront de sortie.
Non loin de là, un couple de jeunes mariés paradent en costume traditionnel et en palanquin (et sont tout contents de se faire photographier par les touristes).
Je continue à faire le tour du Senso-ji. Petit coup d’œil sur ma droite : de l’autre côté de la fontaine où les visiteurs peuvent se purifier, la statue de Sakara, le roi dragon, apparaît en ombre chinoise, émergeant d’une foule prête à l’engloutir.
Il y a d’autres statues de ce côté-ci, certaines se faisant face. On y trouve ainsi le boshijizo (母子地蔵), une statue érigée en pour les âmes des mères et enfants morts durant la Deuxième Guerre Mondiale. Juste en face de cette touchante statue se dressent celles de deux bouddhas, construites en l’honneur de la Paix.
Je resterais bien plus longtemps ici, à attendre que la nuit tombe et à contempler les lumières venir éclairer les façades écarlates des temples, mais je caresse l’idée d’aller profiter du coucher de soleil en haut de cette fameuse tour, la Tokyo Sky Tree. Elle est toute proche, après tout…
- Non, la Tokyo Sky Tree n’est pas juste de l’autre côté du pont Azuma !
… et pourtant, comme cela, lorsqu’on la regarde depuis le carrefour du Azuma Bashi, la tour à l’air de se trouver juste derrière le Asahi Beer Hall (et sa goutte de bière géante).
C’est donc la fleur au fusil que je quitte l’effervescence des quais d’Asakusa, occupés par les Hanami, pour m’approcher de ce que je crois tout près.
En fait… non, la Tokyo Sky Tree se trouve à près de un kilomètre du pont Azuma Bashi. On peut évidemment y aller à pied, à condition de suivre des petites rues pas forcément bien fléchées, et au risque de s’y perdre. Sinon, depuis la gare d’Asakusa, sur la ligne Tobu Sky Tree, cela prend à peine 5 minutes (et 170 yens)…
Autre chose que j’apprends sur le tas (j’avoue ne pas m’être vraiment renseignée au préalable) : il vaut mieux éviter de venir le samedi, jour de grande affluence. Aujourd’hui, on ne rentre que sur réservation. Je me contenterai donc d’admirer cette grande aiguille de 634 mètres de haut (deuxième plus haute structure au monde derrière la tour Burj Khalifa à Dubaï) d’en bas.
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